Строительство для твоего комфорта! » Система »

Гвоздика садовая, ремонтантная, голландская, крупноцветковая (Dianthus caryophyllus L. Semperflorens)

Опубликовано: 11.10.2018

Много­летнее многократно цветущее растение семейства Гвоздичные (Саryophyllасеае), образующее прямостоячий ко­ленчатый стебель, одревесневающий в нижней части.

Многочисленные листья серо-зеленые, линейной формы, не­редко закрученные, покрыты голубова­то-серым восковым налетом, располо­жены супротивно. Цветки махровые, лепестки клиновидные с зазубренным или волнистым краем, окраска самая разнообразная.


Садовые гортензии уход обрезка и зимовка.Консультант Л И Калашникова

Гвоздика садовая — сложный гиб­рид, полученный в результате скрещи­вания разных видов и форм. Наиболее широко распространены сорта, относящиеся к расе Сим. Однако они облада­ют определенными недостатками — восприимчивостью к фузариозному увяданию, нестабильностью продук­тивности, склонностью к растрескива­нию чашечек.

Созданы новые сорта гвоздики, ли­шенные названных недостатков. Эти сорта отличаются устойчивостью к фузариозу и более высокой продуктивнос­тью, их цветки более привлекательны.

По окраске цветков сорта гвоздики подразделяют на следующие группы: красные, розовые, белые, желтые и оранжевые, двухцветные (белые с крас­ными штрихами), фиолетовые и сире­невые.

В кусте гвоздики различают основ­ной побег (побег первого порядка) и бо­ковые побеги второго, третьего и других более высоких порядков. Побеги разви­ваются из пазушных (боковых) почек — из каждого узла образуется только один побег. Цветок формируется из верху­шечной почки развивающегося побега. По мере развития цветка из 4...5 ниже­расположенных почек образуются по­беги, также формирующие бутоны, раз­вивающиеся быстрее, чем бутоны из верхушечной почки главного побега. Обычно пасынки, расположенные бли­же к верхушке оси основного побега, развиваются слабее и формируют мел­кие цветки низкого качества. Как пра­вило, их выщипывают.

Побеги из срединных и низовых междоузлий развиваются как вегета­тивные. Однако после срезки осевого цветка они продолжают расти как побе­ги замещения с формированием верху­шечного цветка. Более интенсивно раз­виваются побеги в средней части ос­новного побега (пятая—восьмая пара листьев снизу).

Число побегов замещения, пред­ставляющих товарную ценность, зави­сит от условий произрастания. Ветвле­ние побегов обычно слабеет после об­разования четырех порядков (это след­ствие старения растения).

Гвоздику размножают черенками, которые заготавливают на специально выращенных маточных растениях. Ма­точники можно закладывать практи­чески в любое время года. Растения вы­саживают по схеме 15x15, 15x20 см, обычно 35...45 экз. на 1м2 — при ран­них сроках посадки (I квартал) более разреженно, а при поздних (III, IV кварталы) — плотнее. Укорененные че­ренки высаживают так, чтобы корневая шейка (условная) не погружалась в по­чву.

После посадки температуру в оран­жерее поддерживают на уровне 18 °С, растения регулярно опрыскивают во­дой. После начала укоренения жела­тельно проветривать помещение. При осенне-зимней посадке и при отсут­ствии почвенного подогрева желатель­но поливать черенки теплой водой (около 25 °С). После укоренения темпе­ратуру в оранжерее в зимнее время не­сколько снижают.

После укоренения растений прищи­пывают побеги над четвертым-пятым нормально сформированным узлом. Как только боковые побеги достигнут высоты 8... 12 см, растения подвязывают.

Для получения черенков высокого качества важно поддерживать соответ­ствующие температуру (табл. 4), отно­сительную влажность воздуха (не выше 60...70%), влажность почвы (до 60...70%ПВ).

Оптимальная температура в теплице для получения черенков гвоздики, °С

Время суток

Время года

зима

Весна

лето

осень

День                                 12. ..14

Ночь                               10. ..12

15. ..20

13. ..15

<25

18. ..20

13. ..15

10. ..12

Гвоздика чувствительна к продол­жительности дня. Летом световой день сокращают до 10... 12 ч. Зимой обычно требуются дополнительное освещение и продолжительность дня до 12ч. Для нормального произрастания в осенне-зимнее время освещенность должна быть на уровне 3000...5000 лк (есте­ственная освещенность в этот период обычно не превышает 400...600 лк).

Хорошее развитие маточных расте­ний во многом зависит от содержания диоксида углерода в воздухе оранже­реи. Нормальную концентрацию СО2 поддерживают вентиляцией, позволя­ющей обеспечивать 11-кратный возду­хообмен за 1 ч, или специальной под­кормкой.

При срезке черенков удаляют около 2/3 маточного растения, что приводит к значительному выносу элементов по­чвенного питания. Для того чтобы обес­печить нормальный уровень содержа­ния питательных веществ в почве, не­обходимо 2...3 раза в месяц проводить подкормку полным минеральным удоб­рением (0,15...0,2%-ный раствор). По­ложительный эффект дает и примене­ние микроэлементов в виде сульфата железа, борной кислоты, сульфата меди, сульфата марганца, молибдата аммония.

Первые черенки срезают через 2 мес после прищипки маточников. Исполь­зуют хорошо развитые побеги, имею­щие 4...5 междоузлий. На побеге остав­ляют 2...3 развитых узла для обеспече­ния будущего урожая. Сбор черенков проводят регулярно: летом — ежеднев­но, зимой — через 2 нед. Не рекоменду­ется снимать черенки со всех побегов одновременно.

Зимой заготавливают черенки с тре­мя парами листьев, а весной и летом — обычно с двумя парами. Черенок дол­жен иметь округлый толстый стебель с широко отогнутыми пластинками лис­тьев.

Черенки заготавливают обычно ут­ром, когда выше тургор у маточных рас­тений. Обычно их выламывают руками, оставляя часть стебля под узлом (0,5..,1 см) с ровными краями. За сутки до очередного снятия черенков маточ­ные растения обильно поливают.

Черенки, образовавшие верхушеч­ные почки, нецелесообразно использо­вать для размножения, поскольку они считаются переросшими (индуциро­ванными).

Черенки гвоздики быстро теряют воду и из-за этого плохо укореняются, поэтому желательно заготовленные че­ренки сразу же высаживать на укорене­ние. Положительный эффект дает об­работка регуляторами роста по обще­принятой технологии.

Заготовленные черенки можно хра­нить, спрос на посадочный материал обычно выше в первой половине года. Черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и складывают в картонные ко­робки, которые устанавливают на 2 сут в помещение с температурой 6...8°С.

Затем их переносят на постоянное хра­нение в камеры с температурой не выше 1...3°С, влажностью 70...80 % и 5...6-кратным обменом воздуха в сутки. Предназначенные для длительного хранения черенки должны быть хорошо вызревшими. Оптимальный срок хра­нения до З...4мес. Перед укоренением их следует внести на 2 сут в помещение с температурой около 8 "С.

Перед укоренением черенки жела­тельно обработать фунгицидами и регу­ляторами роста. В остальном применя­ют общепринятую технологию зеленого черенкования.

В зависимости от срока посадки и сорта гвоздику сажают по схемам, обес­печивающим расстояние между расте­ниями 10...20 см, что обычно соответ­ствует плотности посадки 36...60 черен­ков на 1 м2.

Гвоздика — влаголюбивая культура, но плохо переносит переувлажнение субстрата, поэтому следует особенно внимательно относиться к поливам. Оптимальная влажность почвы 75...80% ПВ. В течение недели после посадки растения опрыскивают водой 2...5 раз в день. В дальнейшем поливы проводят так, чтобы по возможности влага не попадала на листья. В совре­менных оранжереях система полива, как правило, автоматизирована.

Отличаясь относительно высокой солеустойчивостыо, гвоздика слабо ре­агирует на некоторый избыток элемен­тов питания и кислотность почвы. Обычно фосфорные удобрения вносят перед посадкой черенков, а азотные и калийные желательно применять в виде подкормок, поскольку избыток их сдерживает развитие корневой систе­мы. Обычно подкормки проводят 2...3 раза в месяц растворами удобрений в концентрации 0,1...0,2 %.

Когда высота побегов после прищип­ки достигнет 10...15 см, натягивают пер­вые продольные ряды проволоки, их прикрепляют к боковым металлическим стойкам. Расстояние между рядами про­волоки 15 см. Для поперечных рядов ис­пользуют капроновую нить или шпагат, размещая ряды между растениями в со­ответствии со схемой посадки. По мере роста растений сетку натягивают через каждые 15...20 см, а молодые побеги систематически заправляют в ячейки. Подвязка должна способствовать стро­го вертикальному положению стеблей в течение всего периода вегетации.

Гвоздика отзывчива на системати­ческое проветривание оранжерей, сле­дует обеспечивать 5...20-кратный обмен воздуха в час. Зимой проветривание проводят осторожно, чтобы температу­ра не опускалась ниже 8 °С. В первые 3 нед после посадки температуру почвы и воздуха поддерживают на уровне со­ответственно 16 и 18°С летом и 12 и 14 °С зимой. Позднее температуру сни­жают до Ю...12°С, а после заложения боковых побегов повышают до 14...16°С и затем после индукции (зало­жения верхушечных почек) поддержи­вают на уровне 16...20°С. Разница меж­ду дневной и ночной температурами не должна превышать 6 °С.

Зимой, когда ощущается недостаток освещенности, температуру воздуха поддерживают на уровне 8...10°С, по­вышая в солнечные дни до 13,..15°С. Желательно, чтобы температура почвы зимой была не ниже 9...10 °С, в против­ном случае ухудшается функциониро­вание корневой системы.

Своевременный переход побегов к цветению (формирование цветковых почек) возможен только в условиях длинного дня. Цветочная продуктив­ность растений в разные периоды года во многом зависит от сроков посадки гвоздики (табл. 5).

Растения, высаженные в первой по­ловине года, зацветают почти вдвое бы­стрее, чем посаженные осенью, так как они лучше развиваются в благоприят­ных условиях весенне-летнего периода. При этом цветочная продукция получа­ется более высокого качества. Хорошее развитие гвоздики способствует тому, что летом (июль, август) цветут все по­беги второго порядка. Кроме того, воз­действие длинного летнего дня приво­дит к тому, что осенью цветки образу­ются на побегах более высоких поряд­ков ветвления.

При осенней посадке в первый год гвоздика не цветет, растения зацветают летом следующего года.

Для получения достаточно разветв­ленного куста и регулирования урожая вскоре после укоренения (обычно через 2...4 нед после посадки) растения при­щипывают. При осенне-зимней посадке оставляют обычно 3...4 междоузлия, а при весенне-летней — 4...6.

Выращивание растений без при­щипки ускоряет начало цветения и по­зволяет раньше пслучать цветы. Для увеличения сборов ранней продукции применяют более загущенную посад­ку—не менее 60 растений на 1 м2.

Применяя разные способы прищип­ки, можно смещать сроки летнего цве­тения. Так, полуторная прищипка дает возможность на 1 мес задержать начало цветения растений, высаженных в пер­вой половине года. Двойная прищипка задерживает цветение на 1,5...2 мес. Полуторную и двойную прищипку обычно используют при формировании маточников для получения однородно­го посадочного материала (черенков) к определенному сроку.

Цветение гвоздики можно суще­ственно ускорить, применяя фотопери­одическое досвечивание. Для этого ис­кусственно увеличивают световой день до 14...16 ч. Наиболее чувствительны к такому воздействию побеги, имеющие 4...6 пар развитых листьев. Однако эф­фективность дополнительного освеще­ния весьма проблематична из-за высо­кой стоимости электроэнергии.

Применение гидропонного метода дает возможность создавать оптималь­ный режим питания растений и надеж­но его контролировать. Все агроприемы остаются такими же, как и при выращи­вании гвоздики на обычной почве.

При использовании гидропоники в качестве субстрата, как правило, берут керамзит или гравий. В течение всего периода выращивания гвоздики в раствор вносят микроэле­менты: хелат железа —до 100...200 г на 1м3, сульфат меди —до 3...5, сульфат цинка —до 2...3, борную кислоту —до 3...5 и молибдат аммония — до 1...2 г на 1 м3 раствора. Раствор меняют ежеме­сячно, контролируя его состав через каждые 10... 14 дней.

Выращивание на гидропонике по­зволяет на 1...2нед ускорить начало цветения и повысить выход цветов вы­сокого качества.

На гидропонике можно успешно выращивать и маточники. Технология при этом во многом схожа с почвенной культурой. При гидропонном методе развиваются более мощные растения, получаются черенки высокого каче­ства.

При выращивании гвоздики важно не повышать температуру в оранжереях (теплицах) в период формирования цветов. Тепло приводит к снижению стойкости цветов, при температуре 25...30 °С их сохранность уменьшается до 3...5 дней.

Цветы гвоздики не обрезают, а обла­мывают в узлах. Делают это обычно ут­ром. Время заготовки определяется развитием цветов — обычно их обла­мывают тогда, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом. Цветы, снятые на более ранней стадии разви­тия (слабоокрашенный бутон), доста­точно легко раскрывают лепестки в срезке. На срезанных цветочных стеб­лях удаляют все боковые бутоны, а ниж­нюю часть освобождают от листьев.

rss